Предыдущая   На главную   Содержание   Следующая
 
Выбираем керамическую плитку. Укладка кафеля.
 
Дороже - не значит лучше.
 
  
 


Бытует мнение, что импортная плитка лучше той, что сделана в России. 'Как же иначе? - удивленно вскидывают брови многие покупатели. - Она ведь дороже, а значит, лучше!'

Давайте посмотрим, так ли это. Сравним керамическую плитку, сделанную в России, и аналогичную плитку импортного производства.

Пусть в нашем примере стоимость одного кв. метра отечественной плитки будет равна 6 долларам. Сколько стоит подобная плитка, но сделанная в Италии или Испании?

Как известно, в Европе всё дороже: рабочая сила, энергоносители и т. д. Следовательно, и стоимость плитки будет несколько выше - приблизительно 7 евро.
Плитку нужно привезти в Россию. Для этого придется заплатить 3 евро за каждый кв. метр. А затем оплатить государственную пошлину в размере 15%, которая рассчитывается следующим образом: цена плитки + стоимость доставки по иностранной территории. Таким образом, цена плитки на границе с Россией равна: 7 евро + 3 евро = 10 евро +15% = 11,5 евро. Теперь плитку нужно доставить по территории нашей страны до пункта назначения. Это обойдется еще около 1 евро за кв. метр. Произведя несложные расчеты, получаем, что импортная плитка, привезенная в Россию, удваивается в цене.

Но и на этом процесс ценообразования не заканчивается. Любое вложение денег должно приносить прибыль. Следовательно, к уже полученной стоимости плитки добавляется торговая наценка. А уже к этой стоимости прибавляется НДС, равный 18%.

Получается, что импортная плитка аналогичная отечественной, к российскому потребителю поступает по цене от 20 евро и выше. Вы уверены, что готовы переплачивать почти 300%?


Выбор плитки.


Плюсы керамической плитки:

 механическая прочность в период эксплуатации;
 легкость в уходе, гигиеничность;
 негорючесть;
 устойчивость почти ко всем химическим реагентам (за редким исключением);
 подходит как для стен, так и для пола (в зависимости от вида);
 лучший вариант для отделки санузлов и'фартука' кухонь;
 широкие возможности дизайна;

Минусы керамической плитки:


 ломкость при транспортировке и укладке (кроме керамогранита);
 портится от контакта с фтористоводородной кислотой;
 напольная плитка 'холодное' покрытие (если не монтировать систему 'теплый пол').


Маркировка на упаковке.


Цвет

По международным стандартам цвет маркировки на упаковке говорит о сорте плитки, хотя не всегда плитка сортируется именно по нормам EN98 производители часто задают собственные критерии сортности. Тем не менее, большинство плитки на российском рынке соответствует 1-му сорту. 2-го гораздо меньше, 3-го практически нет.

Красный: 1-й сорт
По EN98: допустимо 5% плитки с дефектами в каждой партии.

Синий: 2-й сорт
По EN98: доля дефектной плитки до25%.

Зеленый: 3-й сорт
По EN98: доля дефектной плитки превышает 25%.

Пиктограммы

О том, где и как плитка может применяться, говорят пиктограммы
 
  
 

Присутствие на упаковке 2-х одинаковых пиктограмм говорит о повышенном качестве изделия в рамках данного критерия.

Буквы и цифры

Более подробную информацию о свойствах плитки дают буквенные и цифровые обозначения.

Морозостойкость

Если плитка выбирается для отделки помещения снаружи, следует обращать внимание на ее морозостойкость:
 АI и В I- морозостойкая плитка, пригодная для наружных работ;
 АII и В II- плитка средней морозостойкости;
 АIII и В III- плитка только для внутренних работ.

Износостойкость - одна из главных характеристик.

Американский институт Porcelein Enamel Institute, проводящий анализ, тестирование и исследование керамических материалов, разработал метод PEI, выделяющий несколько классов по истираемости:

 PEI I для наименее используемых и загрязняемых мест частных домов (спальни, санузлы).
 PEI II помещения с небольшой интенсивностью движения, где не ходят в уличной обуви (жилые комнаты, спальни, санузлы).
 PEI III помещения сдвижением средней интенсивности и загрязняемости (прихожие, кухни).
 PEI IV места с интенсивным движением, подверженные среднему и сильному истиранию, и помещения, имеющие прямой контакт с улицей (лестницы и парадные в жилых домах, офисы).
 PEI V места повышенной посещаемости (супермаркеты, вокзалы, аэропорты, промышленные предприятия).

Другой, не менее важной характеристикой напольной керамической плитки является сопротивление скольжению. Она имеет большое значение для плиток, которыми покрывают полы, например, в ванных комнатах.
Эта характеристика определяет способность поверхности препятствовать скольжению предмета, находящегося на ней (измеряется коэффициентом трения).

Сопротивляемость химическим веществам

Стойкость плитки (как настенной, так и напольной) к воздействию химических веществ:
А наиболее высокая сопротивляемость к химикатам.
Далее по убыванию сопротивляемости: В, С, Д.



Дизайн.


Ректифицированная плитка (калиброванная, обрезная, бесшовная) это плитка с подрезанными краями: у такой плитки убираются края, не имеющие рисунка, достигается точность размеров, выравнивается край плитки.

Внешний вид плитки один из основных критериев выбора. Керамическая плитка тесно связана с модой. Как и мир модной одежды, мир керамики это постоянно меняющееся разнообразие стилей и форм, фактур и оттенков:

Имитация различных материалов

Это может быть 'керамический' паркет, плитка, похожая на ткань, металл, змеиную или леопардовую кожу вариаций множество: Популярна плитка 'под старину' со специально сколотыми краями, или трещинками на глазури.

Авторская плитка

Производители элитной плитки выпускают коллекции 'по мотивам' картин знаменитостей Дали, Пикассо,Уорхола ит. д. Известные фирмы сотрудничают с именитыми дизайнерами: Труссарди, Версаче, Валентино. Подобного рода коллекции - настоящие произведения искусства.

Элементы декора

Современные коллекции отделочной керамики это непросто плитка, но и различные декоративные элементы. Чем больше таких элементов дополняет фоновую плитку, тем более элитной считается коллекция.

Вставки

Плитки размером от1 х1 см до 20 х20 см. Обычно их размещают на расстоянии друг отдруга по всей площади фоновой плитки. Существуют и'функциональные' вставки в виде крючков или полочек.

Декоративное панно

Особого рода вставка, которая состоит из одной большой плитки или нескольких небольших. От вставки панно отличается наличием какого-либо сюжета.

Бордюр

Длинный прямоугольник толщиной около 8 см. Может укладываться горизонтально или вертикально между двумя типами настенных плиток или создавая иллюзию разделенного пространства.

Особый вид бордюр -карандаш, который укладывают в местах стыка настенной и напольной плитки.

Существуют и бордюры -уголки для оформления стыков плитки на углах. Уголки всегда немного отличаются по тону от фоновой плитки это не является отклонением от нормы. В коллекциях плитки может насчитываться от 4 до12 видов бордюров.

Полезные советы.


Выбирая глазурованную плитку, обращайте внимание на равномерность глазури, ее одинаковую окрашенность, отсутствие белесых краев или подтеков.

Напольная плитка всегда должна быть немного шероховатой или гладкой, но никогда глянцевой. От контакта с водой глянцевая плитка становится скользкой.
Напольная плитка всегда имеет большую толщину, чем настенная, и повышенную прочность.

При выборе керамической плитки кроме красивого внешнего вида, нужно особо обращать внимание на правильность геометрии плитки и ее физико-химические свойства. В первую очередь необходимо проверить, имеет ли плитка одного артикула один номер партии.

Очень часто оттенок на витрине не совпадает с оттенком предлагаемого товара, а плитка разных партий отличается по размеру.
Поэтому если в процессе укладки плитки вам понадобится докупить какое-то количество материала (например, часть плиток побилась), найти в магазине точно такую же по оттенку плитку будет сложно.

Покупая плитку, лучше сразу брать на 5-10% больше материала, чем требуется (если она будет укладываться обычным способом), и на10-15% больше если плитку будут укладывать под углом 45.



Укладка керамической плитки.
 
  
 


Процесс укладки керамической плитки не так уж сложен, как кажется на первый взгляд. Главное - тщательно соблюдать технологию.
Облицовка стен и полов керамической плиткой хоть и считается дорогим видом отделки, но красота и практичность с лихвой компенсируют затраты.

Главное для новичка - неукоснительно придерживаться ряда требований к самой плитке и к основанию, на которое она будет наклеиваться.

Технология укладки плитки включает в себя следующие операции:

 Подготовка основания
 Разметка
 Подготовка клея
 Укладка плитки
 Затирка

 
  
 
Подготовка основания

Основание должно быть крепким и ровным, очищенным от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска. Слой краски необходимо счистить полностью, невзирая на то, что в продаже появились клеевые смеси, которые предназначены для укладки кафеля по окрашенным поверхностям.

Опыт показывает, что хорошей агдезией к краске обладает практически любой клей, а вот сама краска, особенно нанесенная в несколько слоев, очень слабо держется на бетонном основании. Если ее не снять, или, в крайнем случае не сделать частую насечку, плитка через некоторое время начнет постепенно отходить от стены вместе с цементным раствором, подниматься 'шубой' и, в конце концов, отвалится.
Сбивать краску с крепких поверхностей удобно перфоратором с лопаткой. Скорость работы очень высокая, но много шума:
Если не удается механизировать работу, то краска неплохо сбивается топориком.
Те слои краски, которые держатся слабо, можно счистить шпателем или циклей.

Большие неровности основания рекомендуется корректировать, употребляя выравнивающие растворы. Это не займет много времени, но очень сильно облегчит жизнь.
Для выравнивания оснований (стен и полов) следует выставить 'маяки' (установить по уровню на требуемую толщину выравнивания) и, ориентируясь на них, выравнивать стены и полы в соответствующей последовательности.

Перед укладкой плитки остаточная влажность основания, в соответствии с нормами, не должна превышать 3-4%. Цементные основания не должны быть подвержены усадке после укладки плитки, поэтому обычная цементная штукатурка после нанесения должна выдерживаться 5-7 дней на 1 см толщины (при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 50%). На цементные стяжки укладывать плитку можно не ранее, чем через 28 дней, за исключением тех случаев, когда для их изготовления использовались специальные выравнивающие составы.

Уложить новую плитку поверх старой можно, используя для этого специальные эластичные клеи с латексной добавкой. Поверхность старой плитки нужно обязательно обезжирить и обработать грунтовкой. Но если уверенности в прочном сцеплении старой плитки с основанием нет, то плитку необходимо сбить.

В домах старой постройки ни в коем случае нельзя укладывать кафель на на основания из 'сухой штукатурки'. При необходимости укладки такие стены необходимо предварительно 'зашить' гипсокартонном на клей или металлокаркас.

Также нельзя укладывать кафель на основания, зашпаклеванные невлагостойкими смесями (Vetonit KR, LR и подобные им). Такие стены необходимо зачистить до бетона или цементной штукатурки.

Для уменьшения водопоглощения и улучшения агдезии основания рекомендуется применять грунтовочные эмульсии.

Разметка.

Итак, если поверхность основания подготовлена и очищена, можете приступать к разметке и планированию расположения плиток на облицовываемой поверхности.

Укладку плитки в небольшом помещении многие мастера начинают со стены. Вначале разложите плитку на полу и посмотрите, какой получается рисунок.
Необходимо точно знать расположение плиток на стене. Если ширина стены является кратной ширине плитки (например, на стене помещается 10 рядов целой плитки), то плитка будет укладываться без подрезки. В этом случае в углу выкладывается первый вертикальный ряд, затем нижний горизонтальный ряд, а потом последовательно заполняется оставшееся пространство.

Если ширина плитки не кратна ширине стены, возможны два варианта проведения работ.
1. Выбирают 'красный' угол и именно с него начинают выкладывать плитку. Подрезанная плитка, таким образом, оказывается в т. н. 'невидимом' углу (рис. 2). Этот способ рекомендуется в случае, если 'подрезанная' плитка равна не менее 1/2 целой плитки.
2. Если же подрезка получается меньше 1/2 целой плитки (3-5 см), то стену делят пополам и выкладывают плитку таким образом, чтобы центр стены приходился на межплиточный шов или середину целой плитки, а подрезанная плитка поместилась бы по краям стены, имея при этом одинаковую ширину.

Плитку в ванной комнате начинают укладывать вверх от края ванны или от пола. Современные клеи, имеющие свойства тиксотропности (препятствуют оползанию плитки), позволяют укладывать плитку сверху вниз, оставляя наверху целую плитку, а подрезанную укладывать внизу, где её меньше видно. При выборе такого клея нужно обращать внимание на его маркировку (класс), где обязательно должна присутствовать буква 'Т', которая обозначает тиксотропность.

На стены плитку надо укладывать, начиная со второго ряда, а его высоту надо отмерять от самой нижней точки пола. При этом желательно отбить по периметру помещения линию укладки (проще всего это сделать лазерным уровнем) с последующим закреплением по ней направляющего профиля. Это делается для достижения совпадения межплиточных швов на уложенной поверхности и в углах помещения.
Рекомендуется наметить карандашом на стене несколько вертикальных линий, что позволит не допускать отклонения при укладке.

Стена, где находится дверь, облицовывается в последнюю очередь. Начинают с облицовки угла, противоположного 'красному', затем выкладывают поверхность непосредственно над дверью. После этого на оставшейся поверхности проводят горизонтальные и вертикальные линии - графическое продолжение уже имеющихся межплиточных швов. Ориентируясь строго по этим линиям, завершают укладку плитки. Швы на всех стенах должны совпадать, составляя единую линию.

Чтобы получить ровные, одинаковые швы между плитками, рекомендуем применять дистанционные крестики.
Выступающий угол облицовывается с помощью пластикового уголка или путём стачивания соприкасающихся поверхностей под углом 45°.
Направление укладки - от выступающего угла к стенам.

Существует много вариантов рисунка укладки напольной плитки. Самый простой и распространенный, который подходит для всех помещений, - параллельно стенам. Более сложный и менее экономичный - диагональная укладка, которая хорошо смотрится в просторных помещениях.
Большое значение имеют видимый угол и сторона, с которой мы заходим в помещение. У входа лучше укладывать целую плитку, подрезанная плитка на пороге смотрится некрасиво. То же самое относится к видимому углу помещения.

Вначале просто разложите плитку по полу, чтобы знать, как поверхность будет выглядеть после укладки, и скорректировать возможные отклонения. Надёжнее начинать работу от порога вглубь, это гарантирует ровно уложенные ряды у порога.

Прежде чем настилать керамическую плитку на пол, не лишним будет проверить точность схемы укладки. Для этого нужно разложить два перпендикулярных ряда по осям. При этом между плитками вставляют крестики, чтобы учесть расстояние между швами.

При прямой укладке кафельной плитки выбирают место для первого ряда. Если вдоль стен укладываются нерезаные плитки, то удобнее начинать с противоположного входу конца комнаты. В противном случае начинать можно или с середины помещения (на больших площадях) или со второго от стены ряда (на маленьких площадях).

Для получения гармоничного вида керамическую плитку нужно делить симметрично, чтобы на краях поверхности получить целые или обрезанные плитки одинаковой ширины.

На наружных углах и выступах стен укладку надо начинать с целых плиток, потому что обрезанные плитки крепятся во внутренних углах.
В проходах между помещениями, в которых есть двери, швы размечаются по одной линии (из одного помещения в другое).
В нишах поверхность укладки плиток делится таким образом, чтобы обрезанные плитки одинаковой ширины оказались в середине поверхности или симметрично по ее краям.


Если при облицовке кафельной плиткой нужно обойти какую-то трубу, не пытайтесь плоскогубцами выломать отверстие под эту трубу в целой плитке - она все равно треснет. Гораздо проще сразу разрезать плитку пополам, а потом уже при помощи тех же плоскогубцев выломать профиль половинки отверстия под трубу. Когда в плитке необходимо сделать отверстие - ее сверлят специальными сверлами с победитовыми наконечниками или 'балеринкой' по кафелю. Края отверстий выравнивают абразивным бруском.

Плотную напольную плитку лучше резать кафелерезом. По своей сути - это большой роликовый стеклорез на станине. Он обеспечивает резку и ломку плиток одновременно.
Стеновую плитку можно надрезать твердосплавным стеклорезом или победитовым резцом. После чего расколоть, взявшись обеими руками за края и ударив тыльной стороной о ребро стола или толстой доски точно по прочерченной линии.

Приготовление клея

Сейчас на рынке имеется огромное разнообразие клеев для плитки: Ветонин, Атлас, Плитонит, Крепс, Юнис и т.д.
Для приготовления клея высыпите сухую смесь в воду и размешайте. Клей пригоден к употреблению через 5 - 10 минут после повторного размешивания, и свои свойства сохраняет на протяжении 4 - 6 часов.
Расход зависит от свойств основания, степени его ровности, типа применяемых керамических плиток и индивидуальных умений.
Более подробную инструкцию по приготовлению раствора читайте на упаковке с клеем.

Клеевой слой должен обеспечивать надежное приклеивание, а не выравнивание плитки на основании. Максимальная толщина слоя - 6 мм. Толстый клеевой слой скорее говорит о некачественной подготовке основания и низкой квалификации исполнителя. Клей должен наноситься на всю площадь плитки, а не точками.

Укладка плитки

На подготовленное, огрунтованное основание надо нанести клеевой раствор при помощи зубчатого шпателя, Раствор наносится гладкой стороной шпателя, затем равномерно распределяется его зубчатой стороной по мере возможности - в одном направлении.

Учитывая, что клеевой раствор сохраняет свои свойства, как правило, не дольше 30 минут (время зависит от типа основы, температуры и влажности воздуха в помещении и обозначается на упаковке клеевого состава), наносить его следует на поверхность, не превышающую площадь, на которую можно уложить плитку за этот срок.
Для проверки рекомендуется провести тест: прижать пальцы к нанесенному ранее раствору и, если клей остается на пальцах, то можно еще укладывать плитки. Если пальцы остаются чистыми, нужно удалить старый слой клея и нанести новый.

После нанесения раствора следует положить и прижать плитку к основанию. Время на исправление расположения плитки составляет еще около 10 минут после ее укладки. Отделочный материал выравнивают резиновой киянкой по высоте.

Плитка укладывается рядами. Когда ряд полностью закончен, нужно проверить уровнем его плоскость. Не должно быть его качаний на буграх и просветов между ним и плиткой.

Полная прочность покрытия достигается по истечении 3 дней.
В качестве разделителя для плитки используются пластиковые крестики.

Затирка

После укладки кафеля на всей поверхности производят затирку швов. Для этого применяется резиновый шпатель и поролоновая губка.
Швы очень тщательно очищаются от остатков клея, пыли и установленных крестиков.

При помощи резинового шпателя затиркой заполняют швы и оставляют на 5 - 10 минут подсохнуть. После этого влажной губкой смывают излишки состава и профилируют швы.

После полного высыхания швов смахните сухой тряпкой налет с плитки. И - пользуйтесь на здоровье.






www.etoprosto.ru - довольно содержательный сайт посвященный керамической плитке, керамограниту и всему что с ними связано.






Видеоролики на тему укладки керамической плитки



 
  
 


Резка плитки


 
  
 


Методы нанесения клея при укладке плитки


 
  
 


Подготовка поверхности


 
  
 


Начало укладки


 
  
 


Наклейка плитки на стену (первый ряд)


 
  
 


Наклейка плитки на стену (последующие ряды)


 
  
 


Укладка плитки на пол


 
  
 


Затирка плитки




 
  
 


технология укладки керамической плитки на Аквапанель по деревянному основанию от Lowes.com